Gli ombrelli multicolori di Ferrara

D’ estate,  l’ ombrello non è la prima cosa a cui pensi.

Vuoi toglierti dalla mente le giornate piovose passate e quelle che verranno.

Neanche ti viene in mente che l’ ombrello non ripara solo dalla pioggia, ma anche dal sole. Io me ne dimentico sempre, ma Cinesi e Coreani lo sanno perfettamente.

Quante ne vedi girare con l’ ombrellino nei 30/35 gradi di Roma o di Venezia.

Ma non e’ di questo che voglio parlare.

Di ombrelli.

Che colore vi viene in mente quando pensate ad un ombrello? A me il nero.

Ecco, mettete assieme estate, ombrelli e colore degli ombrelli.

Poi pensate a decine e decine di ombrelli, centinaia.

Di tutti i colori dell’ arcobaleno.

Appesi.

Si appesi sopra una strada pedonale del centro di una delle città più belle d’ Italia.

Ecco, ci siamo quasi.

Ferrara, via Mazzini, al lato della cattedrale.

E’ qui che si materializza questo sogno surreale.

Una foresta di ombrelli multicolori sospesi tra le facciate rinascimentali, messi li’ per proteggere dal sole e per stupire, per fare ombra e per far fare ooohhhhh a chi passa.

Semplice e geniale.

Ma attenzione! Questo è solo un sogno del passato. Quest’ anno gli ombrelli colorati di Ferrara sono stati sfrattati, Sembra che qualcuno li abbia definiti “banali e ripetitivi” e la manifestazione non è stata più autorizzata.

Peccato, ma fa piacere almeno sapere che gli ombrelli hanno trovato una nuova destinazione: sono stati infatti donati ad un museo di Matelica, comune delle Marche colpito dal terremoto dello scorso ottobre.

In vista della riapertura del museo, serviranno a creare ombra nelle zone più assolate.

Secondo voi, c’è una morale in questa storia?

 

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La Spoon River europea

La Spoon Rover Europea è a Săpânţa, nel Nord della Romania, ad uno sputo dall’  Ucraina: l’ ossimorico Cimitero Felice (Cimitirul Vesel in Romeno) è una macchia celeste nel verde e bruno della campagna del Maramures.

Seicento tombe in uno spazio più piccolo di un campo di calcio. Tutte dipinte in azzurro cielo, tutte con un’ epigrafe che racconta in poche righe la vita di chi lì giace.

Luogo irrituale di dolore, il Cimitero Felice, dove i morti vengono presi bonariamente in giro per l’ eternità.

Questo particolare camposanto è un unicuum, non l’ evidenza di una tradizione. Queste lapidi celestine, queste epigrafi bonariamente ironiche si trovano solo qui e sono opera di un umile falegname del posto e del lavorante di bottega che ne ha continuato l’ attività.

Stan Ioan Pătraș, ebbe un giorno, pochi anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale,  l’ idea di deviare dall’ ipocrisia che vuole che chi ci lascia sia sempre buono, probo, onesto, irreprensibile. Normalmente i cimiteri sono una colata di buonismo disteso a coprire ciò che di meno edificante molti avranno pur fatto in vita, che il falegname di Săpânţa volle in qualche modo dissipare, per rendere i trapassati più simili alle persone che erano state in vita. Così, Pătraș iniziò ed adornare le umili tombe del paesino non sono con le consuete  croci e lapidi ma soprattutto con un’ epigrafe – che lui preparava personalmente – a volte ironica, a volte semplicemente triste, che racconta vita e “punti deboli” del trapassato.

Il tocco finale fu quell’ azzurro seta quasi fosforescente che caratterizza tutte le sepolture e, che a tutto fa pensare tranne che ad un cimitero.

Con la sua manualità ed immaginazione stava concedendo ad ogni singolo defunto un’immagine, una voce; insomma una storia individuale. Proprio come in Spoon River, che però, a differenza del Cimitirul Vesel, è un cimitero immaginario.

Bizzarra combinazione di allegria ed amarezza, serenità ed orrore, il cimitero felice di Săpânţa – ormai da tempo inserito nella lista UNESCO dei luoghi da tutelare – è un libro aperto sui vizi, i peccati e le bassezze del micromondo del villaggio.

E’ come se fossero i morti stessi a raccontarsi in confidenza.

La grappa è un veleno puro

che porta pianto e tormento

Anche a me li ha portati

La morte mi ha messo sotto i piedi.

Coloro che amano la buona grappa

Come me patiranno

Perché io la grappa ho amato

Con lei in mano sono morto.

(Qui giace Dumitru Holdis, vissuto 45 anni, morto di morte forzata nel 1958) 

Ed a volte con un certo senso dell’ umorismo.

Sotto questa pesante croce

Giace la mia povera suocera

Avrebbe dovuto vivere tre giorni in più

Ed io sarei stato qui e lei avrebbe letto (questa lapide)

Tu che passi

Cerca per favore di non svegliarla

Perché se ritorna a casa

Mi criticherà di nuovo

Ma io mi comporterò bene di sicuro

E così lei non ritornerà dalla tomba

Resta qui, mia cara suocera!

Stan il falegname, insegnò il mestiere a Dumitru Pop, che ha raccolto la sua eredità ed ha proseguito la sua opera.

Il signor Pătraș è infatti morto nel 1977 e – manco a dirlo – è sepolto nel Cimitero Felice.

La sua epigrafe inizia così:

Da quando ero bambino

Mi conoscono come Stan Ion Pătraş

Ascoltate, compagni

Non ci sono bugie in ciò che sto per dirvi

In tutta la mia vita

Non ho mai danneggiato nessuno

Ma anzi ho fatto del bene ogni volta che ho potuto

A chiunque me lo chiedesse

Oh, povero mondo mio

Perché fu difficile viverci

All’ ingresso del regno dei trapassati c’è sempre un Cerbero, ed anche nel caso del Cimitero Felice di Săpânţa non si fa eccezione: un anziano signore abbaiante dal buio del suo bugigattolo chiede con gesti imperiosi il pagamento dell’ obolo.

Ma per pagare ho bisogno di Lei rumeni e non ho ancora fatto in tempo a cambiare. “Bancomat!” mi ringhia il cerbero indicando un punto impreciso alle sue spalle.

Allora mi incammino fiducioso e ritorno praticamente nel centro del paese.

Chiedo informazioni ad un signore che sta spazzando il marciapiede di casa sua (in un giorno di pioggia!)

No, a Săpânţa Bancomat non ce ne sono, mi risponde sdentato e sorridente. Almeno capisco questo, perché parla solo Romeno ed hai voglia a dire che è una lingua che deriva dal Latino, si capisce poco.

Il Bancomat più vicino è a Sighetu Marmatiei, che lui chiama familiarmente Sighet. Ma non devo preoccuparmi perché fra cinque minuti passa l’ autobus.

Cerco di dirgli che, grazie, ma io l’ auto ce l’ ho; i suoi occhi azzurri allora si illuminano e fa un gesto che conosco bene: porta verso la bocca la mano con le cinque dita  raccolte, le bacia e tende il braccio verso di me aprendole. Vuol dire che allora va tutto bene, ed è un gesto che conosco perché tipicamente meridionale italiano, ma non immaginavo di trovarlo qui, nel Nord della Romania.

Ma il Bancomat invece c’è, ed è nascosto in un angolo tra un bar ad un’ agenzia turistica.

Ritorno dunque felice con il mio carico di Lei e finalmente il Cerbero si rabbonisce, sorride finanche e mi apre le porte del cimitero.

Blu, blu dovunque; anche il resto dei colori di queste sepolture contadine riprende i toni squillanti della natura, i verdi dell’ erba, i gialli ed i rossi dei fiori di campo che crescono tra una tomba e l’ altra.

Ma il tempo lavora anche sui colori di questo cimitero, e le tombe più vecchie scoloriscono, tendono al grigio.

Invece le più recenti mantengono ancora quel colore squillante che è caratteristico del cimitero, tanto che quella tonalità spesso in Romania è chiamata Blu Săpânţa.

Ad osservare tutto c’è una chiesa, ma tra botteghino all’ ingresso e colori squillanti sotto il cielo autunnale, non riesco proprio a capacitarmi di essere in un cimitero.

Quando vissi in questo mondo

Spellai molte pecore

E preparai buona carne

Che tu potessi liberamente mangiare.

Ti offro della buona carne grassa

E buon appetito.

Ioan Toaderu amava i cavalli,

Ma dice dal fondo della sua tomba:

Un’ altra cosa amavo molto,

Star seduto al tavolo di un bar

Vicino alla moglie di qualcun altro

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Danzando sulla frontiera

Giocare con i confini mi è sempre piaciuto. Sin da quando ero bambino.

Seguire le righe tratteggiate sulle tavole di un atlante, inscenare invasioni e ritirate o sognare di occupare un paese con un solo piede, come fece davvero una volta mia nonna alla sbarra triestina che divideva l’Italia dalla Jugoslavia.

Solo che a quei tempi i confini erano una cosa seria.

Garitte e filo spinato. Attese in coda con il passaporto in mano per ottenere il necessario visto. E sempre un pò di batticuore. In fondo li costruivano apposta così i confini. Per intimorire.

E questo quando la frontiera era porosa, permeabile.

Poi c’era la cortina di ferro, il confine impermeabile. Reti altissime che si diceva fossero elettrificate. Garitte con fari e mitragliatrici. E neanche un varco per passarci attraverso.

All’epoca di muri non ce n’erano tanti, solo quello di Berlino e quello confessionale di Belfast.

Quella rete (forse) elettrificata era una cesura anche dell’immaginazione. Non sapevi proprio cosa pensare di ciò che era dall’ altra parte.

Oggi di muri così ce ne sono a dozzine. Tra USA e Messico, Israele e Palestina, a dividere la Cipro turca da quella greca, tra Arabia Saudita e Yemen, in Marocco a “proteggere” il relitto coloniale spagnolo di Ceuta e Melilla.

Ma per tanti nuovi muri che crescono nel mondo, qualcuno cade, e così di quello più famoso (Berlino) restano ormai solo tracce turistiche, e la cortina di ferro è totalmente scomparsa.

Un muro c’era anche in Italia. Non proprio una barriera insuperabile, diciamo più una sorta di recinzione da giardino, e serviva a proteggere il confine con la (allora) Jugoslavia in periferia di Gorizia. Dall’altra parte c’ era Nova Gorica e la stazione della Ferrovia Transalpina con la sua bella stellona rossa sulla facciata.

Figlio minore del muro di Berlino, anche quello di Gorizia ha seguito la sorte del capostipite ed è ridotto ad un ricordo lungo pochi metri al bordo di quella che adesso è piazza della Transalpina, un luogo d’incontro transfrontaliero con al centro ben segnata una linea di confine tanto permeabile da essere quasi trasparente e dove mia figlia di cinque anni si è divertita a ballare con un piede in Italia e l’altro in Slovenia.

È proprio una storia di famiglia, quella di invadere paesi stranieri con un piede…

 

 

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Al centro dell’ Islanda, un deserto di lava e ghiaccio

 

La valle si stendeva fino alle foschie dell’orizzonte orientale e oltre. Una terra quieta, fatta di fertile suolo nero, solcata da vasti, lenti fiumi, punteggiata di mille piccoli laghi che riflettevano la luce del sole come mille specchi.

Se Catelyn Stark di Casa Tully fosse stata la nostra guida alla scoperta dell’ Islanda interna, avrebbe presentato così l’ interno dell’ Islanda, dove non ci sono più né case né uomini ma solo pecore e cavalli; i cellulari non hanno campo e le strade sono sterrati che si affidano alla clemenza del tempo e della lava.

Questo è il regno primigenio della natura, ancora imprevedibile e violenta.

La regione di Fjallabak è la seconda più grande area geotermale d’ Islanda ed il più grande giacimento di riolite: una roccia di origine vulcanica che può assumere aspetti molto diversi a seconda di come viene eruttata e della temperatura della superficie sulla quale si posa; la grigia pietra pomice è riolite e così pure la nera e lucida ossidiana.

Brennisteinsalda, il vulcano che innalza il suo quasi perfetto cono multicolore al centro della regione, è il posto migliore per apprezzare il polimorfismo della riolite ed il fascino dei colori minerali, che chiazzano un paesaggio altrimenti irrimediabilmente grigio: il rosso del ferro, il giallo dello zolfo, la lava blu e nera. E poi il verde fosforescente dei muschi, con in fondo l’ azzurro dei laghi ed il bianco dei ghiacciai.

Risaliamo un fiume che non ha più un corso fisso: nel 1783, durante la catastrofica eruzione del vulcano Laki la valle fu interamente riempita di lava e da allora il fiume ha perso il suo letto; precipita dall’ altipiano con una spettacolare cascata, per andare a disperdersi sulla pianura in basso, in una specie di intricato delta interno; si fa strada tra la sabbia vulcanica e le rocce fino a definirsi in tre rami principali, che procedono quasi paralleli fino alla foce.

Magnus Stephensen, che nel XIX secolo fu avvocato e giudice in Islanda, ha lasciato una cronaca scarna e precisa dei fatti del tempo: “L’ 11 giugno occorse un fatto straordinario che stupì molto tutti gli abitanti: il fiume Skafta, un fiume di una certa importanza che nasce dal ghiacciaio Skaftarjökull […] che nell’ inverno e primavera del 1783 aveva un notevole volume d’ acqua ed il cui corso ancora nei giorni 9 e 10 era ancora rapido e agitato, si prosciugò completamente, tanto che la gente potette attraversarne il letto per raggiungere a piedi luoghi che in precedenza potevano essere raggiunti soltanto in barca e con grande difficoltà. La causa di questo rimarchevole fenomeno fu presto chiara: una terrificante colata di lava che si riversò a valle come un mare spumeggiante lungo la valle del fiume Skafta, provenendo da un luogo in mezzo alle montagne. La lava scorreva in un canale profondo fino a venti metri, ma presto lo riempì completamente e tracimò nei terreni circostanti per una vasta estensione su entrambi i lati della valle.”

Ancora prima, verso la metà del X secolo, qui la terra si spaccò e dalla fenditura sgorgarono chilometri cubici di lava che si sparsero nel territorio circostante e arrivarono fino al mare.  L’ eruzione durò otto anni, e quando terminò lasciò in eredità un oceano di magma che andava solidificandosi, e l’ Eldgjà, il cratere da cui tutto era iniziato. Ma non immaginate un cratere vulcanico, si tratta piuttosto di un’ immensa spaccatura della crosta terrestre, la più grande fenditura vulcanica del mondo:  lunga 30 chilometri, profonda 150 metri, larga in alcuni tratti fino a 600 metri, fiancheggiata da monti brulli: un  territorio inospitale ed aspro.

Eldgjà significa gola di fuoco, ma il nome non si riferisce tanto a ciò che essa è stata e che nessun essere umano ha mai visto e raccontato; si riferisce soprattutto al suo colore attuale. Infatti le pareti di questo canyon hanno un colorito rossastro, dovuto ai minerali di ferro contenuti nel magma solidificato.

Ora, a distanza di oltre mille anni dall’ eruzione, la valle è solcata da ruscelli e cascate, ma l’ asprezza del clima e del terreno ancora non hanno permesso la nascita di una vera vegetazione: solo muschi elicheni e radi spiazzi erbosi nei pressi dei corsi d’ acqua.

Il trekking è faticoso, i piedi affondano nella sabbia vulcanica; qui le colline sono ammassi di lava e le montagne sono vulcani.

E quando si torna finalmente in pianura, contenti perché il cammino si sarebbe fatto più agevole, scopriamo l’ inganno:  siamo in una vera e propria palude, dal fondo sabbioso e molle e con tanti piccoli corsi d’ acqua da guadare.  E’ il fiume che ha perso il suo letto che torna a visitarci.

Il percorso si fa incerto, non c’è un sentiero segnato ma solo una direzione da seguire ed un traguardo da raggiungere: le pozze geotermali di Strutslaug.

Le pozze sono alimentate da acqua che sgorga dal suolo, ad una temperatura tale che ci lesserebbe in pochi minuti; inizia a raffreddarsi mentre scorre verso la prima delle due piscine naturali, che sono poste su livelli leggermente differenti. Quella più in alto è più calda, a temperatura quasi insopportabile (chi vi si immerge ne esce tutto rosso fino al collo) ma più pulita.

La pozza più in basso raccoglie tutte le alghe morte trascinate dalla corrente (le acque sono infatti ricche di sali e minerali e questo favorisce un intenso sviluppo algale) , ma la temperatura è leggermente più bassa, intorno ai quaranta gradi, ed è piacevole immergersi.

Stando seduti ci si trova nell’ acqua fino a metà dorso e se si ha freddo basta calarsi un po’ per ritrovarsi completamente avvolti da un piacevole tepore e pensare che in fondo sarebbe bello potersene restare qui per tutto il tempo che resta, magari anche per tutta la notte.

 

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A caccia di gnomi

Sono molto meravigliato di sapere che c’è gente che non ha mai visto uno gnomo, non posso fare a meno di provare compassione per costoro. Qualcosa non va. La loro vista non funziona bene.

Se anche voi appartenete alla schiera di chi non ha mai visto uno gnomo, e volete togliervi questa “soddisfazione”, non avete che da visitare un’ antica città polacca a pochi chilometri dalla Germania, dove andare alla ricerca di gnomi è un passatempo popolare; l’ufficio turistico stampa addirittura una mappa delle loro probabili posizioni.

Si chiama Wroclaw (Breslavia in Italiano).  E se volete dare una giustificazione più plausibile al vostro viaggio, sappiate che è una bella città, attraversata dal fiume Oder; il suo fascino serpeggia tra ponti, parchi fluviali e isole, in particolar modo la medievale Isola della Cattedrale che conserva, nelle sue stradine acciottolate, stupori e sorprese.

Qui centinaia di piccoli gnomi aspettano solo di essere scoperti da bambini ed adulti; perché, come diceva il Piccolo Principe, gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i bambini siano sempre costretti a spiegar loro le cose.

Gli gnomi di Breslavia abitano nel sottosuolo, ma amano spostarsi in città, tra gli umani.  Sono perennemente occupati: mangiano gelati, prelevano contante dagli sportelli automatici, si avviano con i bagagli per un lungo viaggio o se ne vanno in giro in motocicletta. Fanno la guardia alla loro città sotterranea o semplicemente dormono placidi in un piccolo lettino. C’è anche uno gnomo malandrino che si è fatto arrestare e guarda tristemente i passanti da dietro le sbarre. Certo, quando li guardate sono immobili, ma solo perché il sole li trasforma in statue. Nel più profondo della notte, alla luce della luna, li vedreste sicuramente attivi ed in movimento…

Gli gnomi, però,  non sono un’invenzione dell’ente per il turismo:  hanno una storia che risale agli ultimi anni del regime comunista polacco.

Alternativa arancione era il nome di un movimento di protesta sotterranea che nacque a Wroclaw negli anni Ottanta del secolo scorso. Voleva fare opposizione al regime autoritario di allora, ma voleva farlo in un modo alternativo, originale e pacifico. Per la sua protesta utilizzava strumenti artistici quali il nonsenso e l’assurdo, perché  – si sa – l’assurdo nasce dal confronto tra la domanda dell’uomo e l’irragionevole silenzio del mondo (cit.!).  E cosa c’è di più assurdo di un gruppo di gnomi che se ne va in giro per la città a protestare?

Si iniziò con graffiti sui muri della città, che lanciavano slogan contro il governo. Poi man mano gli gnomi avanzarono e divennero il simbolo della pittoresca protesta.

Nel 2001, per commemorare Alternativa Arancione, fu installata la statua di uno gnomo su Via Świdnicka, una delle prime strade dove iniziò a svilupparsi la protesta. Quel giorno è  la data di nascita ufficiale della città degli gnomi.

Da allora questi piccoli personaggi si sono moltiplicati, per le strade di Breslavia  se ne trovano oltre 170, e il loro numero è in aumento.

Se vi sentite pronti per la ricerca, iniziate dallo gnomo che dà il benvenuto a tutti gli umani che visitano la città. Si chiama Życzliwek ed accoglie i visitatori nella piazza principale della città vecchia. È uno degli gnomi più popolari di Breslavia e ha anche un suo profilo Facebook.

Gli gnomi vivono nella loro città sotterranea, e questa città ha naturalmente un ingresso; per trovarlo, andate all’ incrocio tra le vie Odrzańska e SW. Mikołaja e vedrete una piccola porta di legno, che non supera l’altezza di un ginocchio umano. Seduto accanto ad essa, c’è il Guardiano. Nessun essere umano ha mai visto la città degli gnomi, ma non certo a causa del suo custode, che dorme per  quasi tutto il giorno. Il vero motivo è che la porta d’ingresso è troppo piccola anche per un bambino!

Se vi piace l’ idea di andare a caccia di gnomi con i vostri figli per le strade di Breslavia, tenete anche presente che qui non ci sono solo piccoli esseri fiabeschi… sono piccoli anche gli animali!

C’è una corta e stretta strada di Wroclaw che un tempo, nel Medio Evo, era la strada dei macellai.

Oggi quella via è stata ristrutturata, conserva ancora delle parti che risalgono al XIII secolo e le sue botteghe ospitano adesso gallerie d’arte e boutiques.

Ma i poveri animali che hanno contribuito alla creazione della sua storia rivivono oggi in alcune statue poste all’ingresso della strada: per trovarli basta andare a Stare Jatki (collegamento Kiełbaśnicza con Odrzańska) e ci si ritroverà in un cortile fiabesco il cui ingresso è custodito da  oche e maiali.

Se sono loro il cibo preferito degli gnomi non è dato saperlo.

Si potrebbe provare a chiederglielo, ma non è detto che questi minuscoli esseri – timidi e taciturni – abbiano voglia di rispondere e poi, è risaputo, nessuno gnomo finisce mai una frase in vita sua…

 

 

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Aspettando che arrivi il Don

Ed ecco intanto scoprirsi da trenta o quaranta mulini a vento, che si trovavano in quella campagna; e tostochè don Chisciotte li vide, disse al suo scudiere: “La fortuna va guidando le nostre cose meglio che non non oseremmo desiderare.

Vedi là, amico Sancio, come si vengono manifestando trenta, o poco più smisurati giganti?”

-Dove sono i giganti? Disse Sancio Panza.

– Quelli che vedi laggiù, rispose il padrone, con quelle braccia sì lunghe, che taluno d’ essi le ha come di due leghe. (Don Chisciotte, Volume 1, Capitolo VIII)

Quei mulini sono ora di fronte a noi, immobili nella scarsa luce del crepuscolo di Consuegra e sembrerebbero davvero braccia di giganti, a volare con la fantasia così come sapeva fare benissimo don Chisciotte.

Tredici mulini a vento bianchi a dominare l’ orizzonte infinito della pianura mancega dalla cresta di un rilievo. Ed in fondo un imponente castello.

Colpisce il silenzio che c’è. Eppure non c’è tanta strada da fare dai grattacieli di vetro e cemento di Madrid a quest’ altipiano semidesertico, scarsamente popolato, dove di giorno dominano gli ocra ed il verde è solo una speranza reiterata.  Paesaggio brullo e piccoli paesi;  luogo minimalista, uno dei pochi della Spagna dove anche le chiese sono piccole e sembrano finalmente lasciare il campo alla natura ed ai suoi orizzonti sconfinati.

Certo che a girarci in pieno giorno, con una scodella in testa sotto il sole cocente della bella stagione e senza un filo d’ ombra per ripararsi, è facile che poi vengano le traveggole!

I mulini hanno la stessa età del libro di Cervantes, e la maggior parte di loro è stata convertita in mini museo, negozio di souvenir o sede dell’ ufficio turistico.

E allora qui è meglio venirci al tramonto, quando tutto è chiuso ed i turisti se ne sono andati a cena.

Per godersi l’ ora blu e poi la luna che sorge ad imbiancare ulteriormente i mulini.

Ma erano davvero quelli di Consuegra i mulini a vento contro cui combatté don Chisciotte?

Forse, ma chissà.

Certo è che altri pueblos si contendono il privilegio di essere stato il teatro di quella surreale battaglia.

Uno di questi  è Campo de Criptana.

Anche qui i mulini sono una dozzina, anche qui alcuni di essi esistevano già quando Cervantes scrisse il suo libro.

Per raggiungerli bisogna attraversare l’ antico Barrio de Albaicìn, affascinante con le sue strade silenziose e battute dal vento, le case basse imbiancate a calce e le porte azzurre.

Poi si arriva in cima alla collina ed eccoli, i mulini, sparsi lungo il versante, candidi contro lo sfondo bruno,  bruciato dal sole.

E’ passato da qui don Chisciotte? O nel suo peregrinare ha affrontato le balze di Consuegra?

Nessuno lo saprà mai, ma intanto ogni paesino della zona ha la sua bella statua, chi del cavaliere e del suo fido scudiero, chi dell’idolatrata Dulcinea,  altri ancora con interi gruppi di caratteri ad accogliere i viandanti.

In fondo poi non è neanche tanto importante. Basta lasciarsi portare dalla fantasia, sedersi sotto le pale di uno di questi giganti e pensare che tra un po’, al tramonto, Don Chisciotte sarà qui…

P.S.: Scorri l’ articolo fino in fondo se vuoi trovare uno slideshow con altre foto dei mulini della Mancha!

 

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Dal Roccocò alla bellezza negletta

La bellezza di Taranto dorme in provincia: vi aspetta l’orgoglio ostentato di Martina Franca, resa barocca dal tentativo superbo e cafoneggiante dei latifondisti del posto di rivaleggiare con Napoli capitale.

Le loro case imbiancate a calce si adornarono allora di portali elaborati, frontoni senza pudore nella loro ridondanza. E sorsero chiese quasi più grandi della piazza destinata ad ospitarle.

Sembra sempre di essere in Spagna: il sole batte implacabile sulla pietra e crea riflessi e vampe di calore.

Per sfuggire all’ arsura ci si rifugia sotto gli ombrelloni dei bar di Piazza Plebiscito, dominata dal Roccocò della cattedrale di San Martino, ad osservare la vita che gira attorno ed a godersi la bellezza del Barocco.

Poi ci si ingolfa nel gomitolo di vicoli della città vecchia, dove c’è più ombra e ad ogni angolo sembra sbucare una sorpresa barocca.

Tutt’ attorno alla città ci sono ulivi e vigne. Una campagna che soffre l’ aggressione della xylella, solcata da strade che lentamente portano a Sud, verso Taranto.

Sono appoggiato ad un muro a fotografare quando vengo interrotto da una voce.

“Fate le fotografie?” mi chiede un’ originale signora del posto, improbabile caschetto biondo platino ed occhiali da sole con montatura bianca su una faccia da ultrasessantenne. “E per favore venite a fotografare l’ immondizia del vicolo dove abito. Roba da prendersi malattie!

Certo, qui è sempre stato abbastanza sporco, ma adesso abbiamo superato ogni limite”.

In effetti la signora non ha torto. Qui non ci sono cumuli di immondizie, ma la spazzatura è dappertutto nei vicoli della città antica, dove potrete trovare cozze e decadenza, sprazzi di bellezza dispersa ed antichi palazzi fatiscenti ed abbandonati, in attesa che il tempo faccia la sua parte.

Non che la bellezza non ci sia, ma è negletta.

Il duomo di San Cataldo è una gemma incastonata in un tessuto urbanistico marcio: è circondato da impalcature e da palazzi inagibili e con i portoni murati; tante grosse superfici lisce ed intonacate sono perfette per ospitare l’ arte dei graffitari del luogo. Ed infatti qui gli affreschi di strada abbondano, a metà tra il futurista ed il surrealista, con evidenti richiami alla Magna Grecia che fu la mamma di Taranto.

Decadenza anche nella vecchia banchina dell’Arsenale Militare, che ospita navi in disarmo come l’ ex ammiraglia Vittorio Veneto, ormeggiata qui da anni, con i cannoni mozzati ed otturati e la ruggine che si fa strada lungo lo scafo ed il ponte portaelicotteri.

Più in fondo dovrebbero esserci i sommergibili, ma fin lì la vista non arriva.

Di fronte, i pescherecci e gli allevamenti di cozze del Mare Piccolo, e sulla banchina una pensilina stile Liberty in metallo che fa pensare ad una vecchia stazione ferroviaria.  Ma binari non ce ne sono e la pensilina fa ombra ai tavoli di un ristorante, mentre poco distante un cartello avverte dell’ esistenza dei lavori di restauro e valorizzazione.

Oltrepassato il ponte mobile, la città nuova accoglie i visitatori con strade larghe ed alberate, il monumento ai marinai che guarda verso il tramonto all’ orizzonte ed un lungomare alto sulle onde e panoramico.

Qui oggi, alla Rotondo del Lungomare, arriva anche la Milano-Taranto, riedizione per amanti delle due ruote d’ epoca di una gloriosa corsa a tappe: una dozzina di veterane sfilano rombando e sputacchiando lungo le banchine del porto peschereccio nell’ indifferenza generale per poi andare a tagliare il traguardo.

All’ orizzonte fumano placide le ciminiere dell’ ILVA, quel mostruoso gigante di cui Taranto non sa e forse non può disfarsi ed il resto dell’ orizzonte è tutto mare azzurro che invita a proseguire il percorso, verso Sud-Est.

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