Le scarpe sul Danubio

Se già lo sapete, ve lo aspettate.

Altrimenti, passeggiando a Budapest lungo la riva sinistra del Danubio ed avvicinandovi al neogotico Palazzo del Governo (uno degli edifici più fotografati della capitale ungherese) potrebbe sorprendervi la vista di un mucchio di scarpe di bronzo allineate in modo disordinato proprio sul bordo del lungofiume.

Scarpe da uomo, stivali, scarpe da donna con i tacchi, scarpette per bambini.

Arte moderna. Si certo. Ma non solo.

Quelle scarpe sono un monumento, uno degli innumerevoli memoriali della brutalità nazifascista.

Agli inizi del 1945 la seconda Guerra Mondiale stava volgendo alla fine. Gli Alleati attaccavano sulle Ardenne e sul fronte orientale le truppe sovietiche si apprestavano a liberare Auschwitz.

Ma nei territori ancora occupati dal Terzo Reich le brutalità contro gli Ebrei continuavano. A gennaio, il destino della battaglia per Budapest era ormai segnato, la capitale era completamente accerchiata ed ogni via di accesso bloccata; i Nazisti ed i loro volenterosi spalleggiatori ungheresi del partito delle Croci Frecciate, non potendo più deportare gli Ebrei verso i campi di concentramento decisero di giustiziarli sul posto: li andavano a prendere nelle loro case, poi li radunavano sulle rive del Danubio, ordinavano loro di spogliarsi e lì giustiziavano, in modo che i loro corpi cadessero nel fiume e fossero trasportati via dalla corrente.

Tra la ressa da panico e le esecuzioni, erano in tanti a perdere le scarpe prima del colpo fatale. E proprio a queste scarpe perse dalle ultime vittime del genocidio ungherese fa riferimento l’ opera di Can Togay (un regista) e Gyula Pauer (uno scultore).

Tre targhe installate nel cemento lungofiume recitano in Ungherese, Inglese ed Ebraico: “Alla memoria delle vittime giustiziate nel Danubio dai miliziani delle Croci Frecciate”.

Non sono però le targhe a colpire, ma la valenza iconografica del monumento (non per niente ad idearlo è stato un regista) che sembra trasportare immediatamente ai tempi di quelle atrocità. Queste scarpe di bronzo hanno la stessa valenza iconica degli stivali dei soldati nella Corazzata Potemkin, degli occhiali frantumati della vecchia signora: un effetto metaforico che evoca la brutalità senza mai realmente citarla e che lascia senza fiato, con un nodo alla gola.

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Perla di lago: Ocrida

Innanzitutto, la bandiera macedone secondo me è una delle più belle che ci siano.
È un sole giallo in campo rosso.
Ad Ohrid (Ocrida in Italiano) due megabandiere macedoni sono visibili un po’ da ogni angolo. Una sorge proprio sulla sommità della collina della città vecchia, e l’ altra al limite del porto.

Ohrid è una bella città antica, e sorge sulle rive del lago che porta il suo nome. Un lago enorme e profondo, che dicono sia il più antico d’ Europa, con un’ età di oltre un milione di anni. Entrambi,a la città ed il lago, sono inclusi nella lista dei patrimoni dell’ umanità dell’ UNESCO.

Se ci si ferma a fissare la bandiera macedone, ben presto il sole ed i raggi scompaiono e resta l’ impressione di un centro dal quale partono fasci luminosi diretti verso la periferia.
Questa interpretazione pseudopsichedelica è un po’ anche la metafora della città di Ohrid, che nel Medio Evo, era uno dei principali centri culturali e spirituali dell’ Europa slava. Il centro da cui partivano merci ed idee.
Da qui passava la via Egnatia, asse di comunicazione tra il Bosforo ed il Mediterraneo, incunabolo di meticciati culturali; quasi tutti gli scambi dell’ impero bizantino con l’ Occidente passavano lungo questa strada, gli stessi Crociati seppero sfruttarla per avvicinarsi ai loro luoghi di battaglia. Durante l’ età dei Bizantini e poi degli Ottomani, nel periodo di splendore di Ohrid, la via Egnazia era percorsa in entrambe le direzioni da mercanti, eserciti, semplici viandanti, predicatori, invasori, esploratori, migranti, fuggiaschi. E tutti passavano da qui, e qui compravano e vendevano qualcosa.

Il bazaar della città, lungo la strada che dalla pianura porta al lago, li accoglieva tutti, a tutti dava e da tutti prendeva. Oggi non ha più le dimensioni di una volta, ed è poco più di una strada commerciale pedonale, però un paio di casette in pietra poste alla sua estremità, i minareti e le cupole delle moschee e la folla dei momenti di punta ricordano quello che doveva essere il mercato di un tempo.

Isolate sopra il caos del mercato, immerse nel silenzio delle foreste, le chiese di Ohrid ospitavano viandanti di ogni tipo e di tanto in tanto ne trattenevano qualcuno.
Furono costruite praticamente tutte durante il periodo bizantino quando Ocrida divenne sede episcopale ed un importante centro culturale.

Il presbitero Clemente, ad esempio, che era nato non lontano da qui ma che per tutta la vita aveva percorso la via Egnazia in entrambe le direzioni al seguito di Metodio.
Clementre decise infine di stabilirsi sul lago e dispensò i suoi insegnamenti negli anni ad oltre 3.500 discepoli, favorendo la diffusione dell’ alfabeto glagolitico e della sua successiva modernizzazione, il Cirillico.

Noi romanocentrici non ne abbiamo mai sentito parlare, ma mentre l’ Impero romano ormai smembrato languiva tra bizantinismi e revanscismi francotedeschi, qui nasceva un alfabeto che avrebbe diffuso la cultura e la religione ortodossa fino agli Urali.
Non per niente, a quei tempi Ohrid era chiamata anche la Gerusalemme slava, terra di santi ed intellettuali.

Disseminate tra i boschi di una collina alta e ripida, antiche chiese e monasteri si affacciano sul lago. Cosa c’è di più tranquillo e stimolante per la concentrazione di un lago. E mi sembra di vederli, quegli antichi monaci, seduti con la faccia verso il sole calante, trovare nel monotono alternarsi delle onde la concentrazione mistica necessaria ai loro scopi.

Dicono che un tempo ad Ohrid, di chiese ce ne fossero 365 e certo non le ho contate ma se ne incontrano ogni tre passi, grandi e piccole, meglio e peggio conservate.
Le più piccole e suggestive sono quasi tutte chiuse. Per entrare bisogna chiedere le chiavi a qualcuno nelle case vicine. Se è in casa e se ha voglia di venire ad aprire.
Per le più grandi l’ingresso è a pagamento, e gli stranieri pagano il doppio dei Macedoni.

Ma non ci sono solo santi ortodossi nella storia di Ohrid, anzi gli edifici della città vecchia, che avvolgono ed a volte sommergono le 365 chiese, sono un condensato della stratificazione storica di un agglomerato urbano che per cinquecento anni è stato Turco. Prima e dopo di loro, qui ci sono passati Normanni, Bulgari, Bizantini, Serbi, Greci, Albanesi. Quasi tutti hanno lasciato una traccia, ma sono stati soprattutto gli Ottomani ad aver lasciato case, moschee, tradizioni e la loro eredità genetica che si è trasmessa e meticciata negli anni, ma si è conservata. I minareti di Ohrid non sono monumenti ed il venerdì i muezzin si sentono chiari chiamare alla preghiera. E santi cristiani sono sepolti a pochi metri da tombe di notabili musulmani.

Ma Ohrid non è solo storia ed eremiti sul lago. La città vecchia, abbarbicata sulla collina, conserva ancora le tradizionali strade in pietra a gradoni convergenti verso il centro, dove un canale permetteva lo scolo delle acque piovane. Antiche architetture si mischiano con case più moderne, mentre scendendo verso la riva del lago si fa sempre più invadente la presenza di negozi, bar e ristoranti ad uso dei turisti, che qui non sono pochi, soprattutto d’ estate. Dal piccolo porto della città, soprattutto all’ alba ed al tramonto si gode una splendida vista sulla collina e sulle sue vecchie case. Ma il panorama più bello, secondo me è quello che si può ammirare camminano per una mezz’ oretta fino a raggiungere il versante alto della collina che domina la chiesa di San Giovanni a Kaneo, un piccolo monastero bizantino. E’ qui che si capisce l’ essenza dell’ eremitaggio degli antichi monaci, immersi nella natura e nel silenzio ed al cospetto di un meraviglioso panorama fatto di lago, montagne e riflessi. Bisogna venirci al tramonto, qui, per ammirare gli ultimi raggi del sole perdersi dietro le montagne che segnano il confine tra Macedonia ed Albania.

E dopo il tramonto, seguire il vecchio sentiero, ben illuminato, per tornare verso le rive del lago e verso l’ animazione di cui da quissù non c’è traccia. Un percorso romantico, in parte lungo una passerella di legno proprio sul lago, attraverso l’ antico borgo di pescatori di Kaneo, fino a raggiungere nuovamente le mura della città vecchia e l’ animazione del centro.

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Saluto al sole: lo spettacolo del tramonto a Zara

Il tramonto, a Zara, è uno spettacolo.

Alfred Hitchcock, che di immagini se ne intendeva, usava dire che dalla riva zaratina si può godere del più bel tramonto al mondo.  Ma dai tempi del maestro del thrilling qualcosa è cambiato, non solo nel cinema.

Quando è sera a Zara, ed il sole si avvicina all’ orizzonte, il mare, il cielo e la terra di fondono in uno spettacolo psichedelico che non ha uguali, capace di unire i colori della tecnologia a quelli del tramonto in un unico spettacolo.

Il waterfront della città dalmata non è solo un gran posto per passeggiare e godersi l’ aria di mare: ospita anche due pezzi di arte moderna, opera dello stesso autore ( l’ architetto Nikola Bašić), e strategicamente piazzati in prossimità,  per eccitare almeno due dei nostri sensi: la vista e l’ udito. E la fantasia.

Il “Saluto al sole” è un’ enorme disco di vetro con delle celle solari che accumulano energia durante il giorno.

Detta così, è abbastanza arida.

Ma osservatelo, questo disco, verso sera, illuminarsi lentamente dei colori del tramonto che è di fronte; osservate le sue luci lampeggiare ed ondeggiare in modo casuale e psichedelico, mentre la gente ne è illuminata, si sposta verso i bordi e si avvicina di un passo all’ orizzonte irraggiungibile e che pure adesso ha gli stessi colori del suolo dove poggiano i piedi.

Ogni tramonto d’ estate a Zara è un happening.

Eppure forse bisognerebbe un giorno visitare la città in pieno inverno, quando non c’è folla. Allora forse, mentre si osserva il disco di vetro cambiare colore, si riuscirebbe ad udire una strana musica.

Si è musica, gli accordi sono precisi, ma il ritmo è ballerino ed instabile e la melodia davvero strana. Sembra non umana.

Ed infatti la crea il mare.

L’ Organo Marino sfrutta le onde e la marea per creare musica in modo assolutamente naturale ed è il complemento ideale al Saluto al sole. Non per niente entrambe le installazioni sono state realizzate dalla stessa persona e adesso sono lì a poche decine di metri l’ una dall’ altra, a rendere unico il lungomare di Zara ed irripetibile ogni suo tramonto.

 

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Una Grecia non convenzionale: Prespa

Bisogna venirci proprio apposta qui.

Superare le mille e anta gallerie della nuova autostrada, meravigliarsi davanti ai cartelli di pericolo attraversamento orsi, salire fino ai 1200 metri epirioti dai quali finalmente si vedono per la prima volta i laghi Prespa, che fino ad oggi erano solo un nome sul blu della carta geografica. Ma come raccontava Annemarie Schwarzenbach i nomi sono molto più che indicazioni geografiche, i nomi sono suono e colore, sogno e ricordo, mistero, magia; e non è disincanto quello che si prova, ma piuttosto l’inizio di un processo meraviglioso, quando un giorno li ritroveremo, carichi di splendore e ombra, di fuoco e della fredda cenere della realtà.

Poi scendere precipitevolissimevolmente verso le loro acque.

Tutte le strade finiscono qui: da un lato c’è l’Albania, dall’altra sponda la Macedonia, i valichi di frontiera sono altrove.

E’ una zona poco popolata, questa, e si capisce: lontana da tutto, circondata da frontiere e montagne difficili da valicare, fredda e senza possibilità di guadagno che non sia lavorare la dura terra o pescare. Ed è una zona così povera che spesso chi vive qui è allo stesso tempo pescatore e allevatore, a volte anche contadino. Le barche convivono con le mucche, le reti con le oche le galline. Si producono ottimi fagioli, le trote e le carpe sono prelibate, ed in aria si vedono volare i pellicani.

L’ isola di Agios Achillios è una specie di Bignami di questa zona: in pochi chilometri quadrati si trova tutto quello che c’è sparso nell’ area del lago: pescatori allevatori, monaci contadini, rovine bizantine ed un mini monastero ortodosso proprio in cima alla collina, con bellissima vista.

E’ un’ isola ma non ci si arriva in barca. Bastano pochi minuti di passeggiata lungo un ponte galleggiante che la collega alla riva attraverso i canneti del lago Prespa Minore, dove nidificano pellicani e cormorani.

Tra le poche case dell’ isola razzolano animali da cortile, mentre sulle sponde del lago le mucche pascolano sfiorando le barche.
Nascoste nei boschetti di ginepro, antiche pietre e colonne bizantine aggiungono fascino al luogo. Sono i resti di monasteri abbandonati da tempo. Seguendo i sentieri dell’ isola, si raggiunge il suo punto più alto, dove sorge un’ enorme croce in cemento e dal quale si può vedere l’ intero lago e tre nazioni.

Lontano, verso le montagne, si intravede il borgo di pietra di Aghios Germanos: splendida vista su tutta la pianura e i laghi, una minuscola e deliziosa cappella bizantina, un mulino ad acqua restaurato, qualche buon ristorante e case costruite tutte di pietra grigia.

La donna che vende i fagioli mi invita a provare certe bacche arancioni delle quali non riesco ad afferrare il nome.
“Sono rinvigorenti, ma attenzione a non mangiarne troppe, perché altrimenti ti scoppia il cuore. Mai più di cinque o sei bacche”. Troppo ansiogeno, mi limito ad una bottiglietta di liquore fatto con le stesse bacche, che poi si rivelerà mediocre e dolciastro.

I fagioli invece sono buonissimi.

Il villaggio sorge ad oltre mille metri, ed anche in autunno le temperature sono rigide, nelle stanze d’ albergo un focolare non manca quasi mai. Le montagne attorno, oltre le quali c’è la Macedonia, superano i duemila metri e nei mesi caldi sono terreno di pascolo delle greggi dei Sarakatsani, pastori nomadi di origine valacca. E’ da lì che scende la nebbia che renderà difficile il viaggio di ritorno.

Ma finchè le nuvole restano alte i tramonti sono uno spettacolo.

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Gli ombrelli multicolori di Ferrara

D’ estate,  l’ ombrello non è la prima cosa a cui pensi.

Vuoi toglierti dalla mente le giornate piovose passate e quelle che verranno.

Neanche ti viene in mente che l’ ombrello non ripara solo dalla pioggia, ma anche dal sole. Io me ne dimentico sempre, ma Cinesi e Coreani lo sanno perfettamente.

Quante ne vedi girare con l’ ombrellino nei 30/35 gradi di Roma o di Venezia.

Ma non e’ di questo che voglio parlare.

Di ombrelli.

Che colore vi viene in mente quando pensate ad un ombrello? A me il nero.

Ecco, mettete assieme estate, ombrelli e colore degli ombrelli.

Poi pensate a decine e decine di ombrelli, centinaia.

Di tutti i colori dell’ arcobaleno.

Appesi.

Si appesi sopra una strada pedonale del centro di una delle città più belle d’ Italia.

Ecco, ci siamo quasi.

Ferrara, via Mazzini, al lato della cattedrale.

E’ qui che si materializza questo sogno surreale.

Una foresta di ombrelli multicolori sospesi tra le facciate rinascimentali, messi li’ per proteggere dal sole e per stupire, per fare ombra e per far fare ooohhhhh a chi passa.

Semplice e geniale.

Ma attenzione! Questo è solo un sogno del passato. Quest’ anno gli ombrelli colorati di Ferrara sono stati sfrattati, Sembra che qualcuno li abbia definiti “banali e ripetitivi” e la manifestazione non è stata più autorizzata.

Peccato, ma fa piacere almeno sapere che gli ombrelli hanno trovato una nuova destinazione: sono stati infatti donati ad un museo di Matelica, comune delle Marche colpito dal terremoto dello scorso ottobre.

In vista della riapertura del museo, serviranno a creare ombra nelle zone più assolate.

Secondo voi, c’è una morale in questa storia?

 

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La Spoon River europea

La Spoon Rover Europea è a Săpânţa, nel Nord della Romania, ad uno sputo dall’  Ucraina: l’ ossimorico Cimitero Felice (Cimitirul Vesel in Romeno) è una macchia celeste nel verde e bruno della campagna del Maramures.

Seicento tombe in uno spazio più piccolo di un campo di calcio. Tutte dipinte in azzurro cielo, tutte con un’ epigrafe che racconta in poche righe la vita di chi lì giace.

Luogo irrituale di dolore, il Cimitero Felice, dove i morti vengono presi bonariamente in giro per l’ eternità.

Questo particolare camposanto è un unicuum, non l’ evidenza di una tradizione. Queste lapidi celestine, queste epigrafi bonariamente ironiche si trovano solo qui e sono opera di un umile falegname del posto e del lavorante di bottega che ne ha continuato l’ attività.

Stan Ioan Pătraș, ebbe un giorno, pochi anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale,  l’ idea di deviare dall’ ipocrisia che vuole che chi ci lascia sia sempre buono, probo, onesto, irreprensibile. Normalmente i cimiteri sono una colata di buonismo disteso a coprire ciò che di meno edificante molti avranno pur fatto in vita, che il falegname di Săpânţa volle in qualche modo dissipare, per rendere i trapassati più simili alle persone che erano state in vita. Così, Pătraș iniziò ed adornare le umili tombe del paesino non sono con le consuete  croci e lapidi ma soprattutto con un’ epigrafe – che lui preparava personalmente – a volte ironica, a volte semplicemente triste, che racconta vita e “punti deboli” del trapassato.

Il tocco finale fu quell’ azzurro seta quasi fosforescente che caratterizza tutte le sepolture e, che a tutto fa pensare tranne che ad un cimitero.

Con la sua manualità ed immaginazione stava concedendo ad ogni singolo defunto un’immagine, una voce; insomma una storia individuale. Proprio come in Spoon River, che però, a differenza del Cimitirul Vesel, è un cimitero immaginario.

Bizzarra combinazione di allegria ed amarezza, serenità ed orrore, il cimitero felice di Săpânţa – ormai da tempo inserito nella lista UNESCO dei luoghi da tutelare – è un libro aperto sui vizi, i peccati e le bassezze del micromondo del villaggio.

E’ come se fossero i morti stessi a raccontarsi in confidenza.

La grappa è un veleno puro

che porta pianto e tormento

Anche a me li ha portati

La morte mi ha messo sotto i piedi.

Coloro che amano la buona grappa

Come me patiranno

Perché io la grappa ho amato

Con lei in mano sono morto.

(Qui giace Dumitru Holdis, vissuto 45 anni, morto di morte forzata nel 1958) 

Ed a volte con un certo senso dell’ umorismo.

Sotto questa pesante croce

Giace la mia povera suocera

Avrebbe dovuto vivere tre giorni in più

Ed io sarei stato qui e lei avrebbe letto (questa lapide)

Tu che passi

Cerca per favore di non svegliarla

Perché se ritorna a casa

Mi criticherà di nuovo

Ma io mi comporterò bene di sicuro

E così lei non ritornerà dalla tomba

Resta qui, mia cara suocera!

Stan il falegname, insegnò il mestiere a Dumitru Pop, che ha raccolto la sua eredità ed ha proseguito la sua opera.

Il signor Pătraș è infatti morto nel 1977 e – manco a dirlo – è sepolto nel Cimitero Felice.

La sua epigrafe inizia così:

Da quando ero bambino

Mi conoscono come Stan Ion Pătraş

Ascoltate, compagni

Non ci sono bugie in ciò che sto per dirvi

In tutta la mia vita

Non ho mai danneggiato nessuno

Ma anzi ho fatto del bene ogni volta che ho potuto

A chiunque me lo chiedesse

Oh, povero mondo mio

Perché fu difficile viverci

All’ ingresso del regno dei trapassati c’è sempre un Cerbero, ed anche nel caso del Cimitero Felice di Săpânţa non si fa eccezione: un anziano signore abbaiante dal buio del suo bugigattolo chiede con gesti imperiosi il pagamento dell’ obolo.

Ma per pagare ho bisogno di Lei rumeni e non ho ancora fatto in tempo a cambiare. “Bancomat!” mi ringhia il cerbero indicando un punto impreciso alle sue spalle.

Allora mi incammino fiducioso e ritorno praticamente nel centro del paese.

Chiedo informazioni ad un signore che sta spazzando il marciapiede di casa sua (in un giorno di pioggia!)

No, a Săpânţa Bancomat non ce ne sono, mi risponde sdentato e sorridente. Almeno capisco questo, perché parla solo Romeno ed hai voglia a dire che è una lingua che deriva dal Latino, si capisce poco.

Il Bancomat più vicino è a Sighetu Marmatiei, che lui chiama familiarmente Sighet. Ma non devo preoccuparmi perché fra cinque minuti passa l’ autobus.

Cerco di dirgli che, grazie, ma io l’ auto ce l’ ho; i suoi occhi azzurri allora si illuminano e fa un gesto che conosco bene: porta verso la bocca la mano con le cinque dita  raccolte, le bacia e tende il braccio verso di me aprendole. Vuol dire che allora va tutto bene, ed è un gesto che conosco perché tipicamente meridionale italiano, ma non immaginavo di trovarlo qui, nel Nord della Romania.

Ma il Bancomat invece c’è, ed è nascosto in un angolo tra un bar ad un’ agenzia turistica.

Ritorno dunque felice con il mio carico di Lei e finalmente il Cerbero si rabbonisce, sorride finanche e mi apre le porte del cimitero.

Blu, blu dovunque; anche il resto dei colori di queste sepolture contadine riprende i toni squillanti della natura, i verdi dell’ erba, i gialli ed i rossi dei fiori di campo che crescono tra una tomba e l’ altra.

Ma il tempo lavora anche sui colori di questo cimitero, e le tombe più vecchie scoloriscono, tendono al grigio.

Invece le più recenti mantengono ancora quel colore squillante che è caratteristico del cimitero, tanto che quella tonalità spesso in Romania è chiamata Blu Săpânţa.

Ad osservare tutto c’è una chiesa, ma tra botteghino all’ ingresso e colori squillanti sotto il cielo autunnale, non riesco proprio a capacitarmi di essere in un cimitero.

Quando vissi in questo mondo

Spellai molte pecore

E preparai buona carne

Che tu potessi liberamente mangiare.

Ti offro della buona carne grassa

E buon appetito.

Ioan Toaderu amava i cavalli,

Ma dice dal fondo della sua tomba:

Un’ altra cosa amavo molto,

Star seduto al tavolo di un bar

Vicino alla moglie di qualcun altro

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Danzando sulla frontiera

Giocare con i confini mi è sempre piaciuto. Sin da quando ero bambino.

Seguire le righe tratteggiate sulle tavole di un atlante, inscenare invasioni e ritirate o sognare di occupare un paese con un solo piede, come fece davvero una volta mia nonna alla sbarra triestina che divideva l’Italia dalla Jugoslavia.

Solo che a quei tempi i confini erano una cosa seria.

Garitte e filo spinato. Attese in coda con il passaporto in mano per ottenere il necessario visto. E sempre un pò di batticuore. In fondo li costruivano apposta così i confini. Per intimorire.

E questo quando la frontiera era porosa, permeabile.

Poi c’era la cortina di ferro, il confine impermeabile. Reti altissime che si diceva fossero elettrificate. Garitte con fari e mitragliatrici. E neanche un varco per passarci attraverso.

All’epoca di muri non ce n’erano tanti, solo quello di Berlino e quello confessionale di Belfast.

Quella rete (forse) elettrificata era una cesura anche dell’immaginazione. Non sapevi proprio cosa pensare di ciò che era dall’ altra parte.

Oggi di muri così ce ne sono a dozzine. Tra USA e Messico, Israele e Palestina, a dividere la Cipro turca da quella greca, tra Arabia Saudita e Yemen, in Marocco a “proteggere” il relitto coloniale spagnolo di Ceuta e Melilla.

Ma per tanti nuovi muri che crescono nel mondo, qualcuno cade, e così di quello più famoso (Berlino) restano ormai solo tracce turistiche, e la cortina di ferro è totalmente scomparsa.

Un muro c’era anche in Italia. Non proprio una barriera insuperabile, diciamo più una sorta di recinzione da giardino, e serviva a proteggere il confine con la (allora) Jugoslavia in periferia di Gorizia. Dall’altra parte c’ era Nova Gorica e la stazione della Ferrovia Transalpina con la sua bella stellona rossa sulla facciata.

Figlio minore del muro di Berlino, anche quello di Gorizia ha seguito la sorte del capostipite ed è ridotto ad un ricordo lungo pochi metri al bordo di quella che adesso è piazza della Transalpina, un luogo d’incontro transfrontaliero con al centro ben segnata una linea di confine tanto permeabile da essere quasi trasparente e dove mia figlia di cinque anni si è divertita a ballare con un piede in Italia e l’altro in Slovenia.

È proprio una storia di famiglia, quella di invadere paesi stranieri con un piede…

 

 

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